GAP、H&M等品牌曾是時髦高地，如今為何被嫌棄
性價比優勢不再，面料本質和沒有特性被吐槽，快風尚品牌功勞普遍下滑
“挑了大半天，實在選不出第二件，最后我決定一件都不買了。”
小長假第一中國午3點多，杭州百貨大樓的H&M商店中，一位30出即鎬頭的婦女站在某個銷售區很久，最終還是走了。
記者看到貨架上的藍色牌竹席寫著折扣音信“短褲購一件即享第二件5折”，角落里還有“大減價”3個字印在紅色銷售牌上。但是比起市場外大量的人工流產，進店逛的顧客屈指可數。
冷清的不停止H&M，前陣竹席幾大公司接連不斷發出的財報都不太好看，快風尚們的低落傾向一覽無遺——從前的主力顧客“80后”們正在流散，而更年輕的“90后”和“00后”清楚不再像前輩一樣追崇它們。
除了ZARA，快風尚功勞齊下滑
暖冬真的是最重要的影響嗎
近日，H&M宣布2016財年Q1財報(2015年12月1日~2016年2月29日)，公司凈利潤25.5億瑞典克朗，比去年同期下跌30%。財報一出，H&M就被摩根士丹利吐槽了，認為他們一直靠擴張門店帶開售售來擴大。也就是說，依靠開新店多，賣出總量在漲，但利潤一直在下滑。
而一直被看成業界神話的優衣庫也被認為走到拐點。其母公司迅銷集團2016財年上半年功勞表現，截止到2016年2月29日的前6個月，受優衣庫功勞下滑影響，迅銷集團凈利潤暴跌55.1%，也是近5年來集團首次半年凈利潤下滑。
最慘的照舊是GAP集團，從三月財報看該集團凈賣出額下跌6.3%，同店賣出額下跌6%。GAP開業至少一年的門店和線上店同比營業額在過去8個季度一直在下滑。
惟一好看的是ZARA，其母公司西班牙衣著零售商InidtexSA集團2015財年(截止到2016年1月31日)賣出額達到209億歐元，同比上漲15.4%。同時，集團凈利潤也有15%的增加，增速為過去三年來最高。而2016財年開頭，從2月1日~3月7日，撇除匯價要素影響，賣出有15%的增加。
快風尚們一直認為去年的暖冬是罪魁禍首，引起大量冬裝無法賣掉;另外就是匯價影響，以及減價銷售帶來的惡果，比如說GAP已經被列為“非打折不買物品”了。雖然ZARA顯示不錯，但業內照舊認為存在危險。“它的定價也受到撞擊，秋冬裝動轍一兩千元的價格，這特性價比面臨很多挑戰，而且，ZARA雖然有不少商店在中華人民共和國，但大中國區的賣出占比并不算太大。”一位業妻子士私下說。
“80后”走了，“90后”卻不熱中 從前是時興高地，如今為何被嫌棄
快風尚前幾年沒有窮盡風景，2006年支配進入中華人民共和國市場(ZARA在2006年進入，H&M是2007年，2010年GAP也來了)，立刻在百貨和超級市場壟斷的零售市場掀起巨浪——當時的年輕主力軍“80后”們真的極少看到這樣有大牌設計感、價格又親民的品牌，而且，產品周轉速度十分快，滿足了“80后”們求新求變的心態。
但一晃10年，“80后”們步入30歲后，一切都變了。
“我每周都市逛快風尚商店，ZARA對照多，買的話一月一次，一樣都是根本款，比如素色百搭連衣裙、T恤和半裙等。我從利星開了ZARA后就開始買，每年6月和12月兩次大促都不會錯過，銷售價格從5折起，然后4折、3折往下走，打完折100元支配甚至幾十元就能買到根本款。但是我看到特別喜歡的新品就會直接下手，因為一樣撐不到打折就會斷貨，但別的幾個快風尚品牌我只買折扣產品，所以我覺得這也是ZARA對立成功的地方。”今年34歲的薇薇在廣告公司工作，她也肯定，10年了，她購買的熱情不如以前，“到底現在選擇余地很多，網上也有很多品牌不比快風尚差。”
在穩妥公司工作的小路嘆了口氣：“2008年到2012年是我買快風尚最發瘋的。以前路過就進店，忍不住手癢，最夸大的時候家里衣櫥八成是H&M;現在有時候只選打折品，真覺得質量一樣，有些衣服至今還留著吊牌。”
過了30歲的“80后”們質問量的要求漸漸超過從前對新鮮的希望，而“90后”們雖然也光臨快風尚，但清楚沒有狂熱。“快風尚不是我衣服組成的全部，我們也會選擇一些網紅和年輕設計師品牌，也許你們都沒聽說過。比如我有師兄去年剛從服裝學院畢業，今年自創品牌，一條打底褲一個冬季都能賣幾百萬元，好多都是同齡學生粉。”95后Lina說給錢江晚報記者，她們更想要的是特性，而快風尚并不能滿足。
不知不覺，你就被挑剔的顧客扔掉
消費替換，沒人再能一統中國
“其實最根源的原由是，衣服不好看，質量也不夠好，跟不上消費者要求。”在H&M門店做過兩年賣出的Vanessa私下和錢江晚報記者說，有一次公司上市根本款，說經過調研認為中華人民共和國消費者喜歡鮮艷顏色的，隨后上了很多熒光色的T恤，殺死可想而知，“我認為對市場的知道有缺點，設計上有事故。H&M的衣服過于花哨，而老顧客們已經30多歲，不再喜歡那末多大片印花，加上本身面料又不好，就失去了最初奪取市場時的價值。消費者經過這些年的栽培，不論視線和要求都變了，但品牌照舊一成不變。”
而折扣銷售模式也栽培了一批“非折扣不買”的客人——既然你的產品也沒好到“非買不可”的水平，那我不如打折撿漏呢。“這一點，ZARA做得對立好，速度快到按照日期上新，最多陳列三周，賣不掉就會立刻下架變新。賣得好也不會補貨，因為是額定命量的，賣完就上新款。另外，每個市場有特殊性，比如蕭山客人對折扣很不聰敏感，35歲以上的客人對店內運動輕視一顧，假設你的產品本身不能打動她們，那真是沒轍了。”Vanessa說。
當然還有重要原由，網購的擴大讓快風尚不再成為惟一的選擇。“淘寶給中華人民共和國人建立了一個新的價格體系，這個殺死迫使很多駐扎在市場的品牌必須經過痛苦的轉變。”資深風尚管理專家青岡瑞在接受錢江晚報記者訪問時表示，消費者有了比價去處，從前性價比很高的快風尚也被嫌棄“價高”，“當然更重要的是本質必須提升，從面料開始。”這也是為什么H&M開始推旗下高端品牌COS，設計簡要，有大牌感，同時顏色以黑白灰藍等純色為主，秋冬衣服價格也在1000元以內。這才是答對消費升級的正確方位。
英國《衛報》專欄作家露西·斯格爾從前說過，快速滿足、拋棄、再次消費的模式是“快速時裝”業只重利潤，投其所好，不計結果的表現，也令消費者毫無限制。但經歷過“過度消費”的顧客自然會慢慢乏味這種方法，市場會有自己的選擇。
“挑了大半天，實在選不出第二件，最后我決定一件都不買了。”
小長假第一中國午3點多，杭州百貨大樓的H&M商店中，一位30出即鎬頭的婦女站在某個銷售區很久，最終還是走了。
記者看到貨架上的藍色牌竹席寫著折扣音信“短褲購一件即享第二件5折”，角落里還有“大減價”3個字印在紅色銷售牌上。但是比起市場外大量的人工流產，進店逛的顧客屈指可數。
冷清的不停止H&M，前陣竹席幾大公司接連不斷發出的財報都不太好看，快風尚們的低落傾向一覽無遺——從前的主力顧客“80后”們正在流散，而更年輕的“90后”和“00后”清楚不再像前輩一樣追崇它們。
除了ZARA，快風尚功勞齊下滑
暖冬真的是最重要的影響嗎
近日，H&M宣布2016財年Q1財報(2015年12月1日~2016年2月29日)，公司凈利潤25.5億瑞典克朗，比去年同期下跌30%。財報一出，H&M就被摩根士丹利吐槽了，認為他們一直靠擴張門店帶開售售來擴大。也就是說，依靠開新店多，賣出總量在漲，但利潤一直在下滑。
而一直被看成業界神話的優衣庫也被認為走到拐點。其母公司迅銷集團2016財年上半年功勞表現，截止到2016年2月29日的前6個月，受優衣庫功勞下滑影響，迅銷集團凈利潤暴跌55.1%，也是近5年來集團首次半年凈利潤下滑。
最慘的照舊是GAP集團，從三月財報看該集團凈賣出額下跌6.3%，同店賣出額下跌6%。GAP開業至少一年的門店和線上店同比營業額在過去8個季度一直在下滑。
惟一好看的是ZARA，其母公司西班牙衣著零售商InidtexSA集團2015財年(截止到2016年1月31日)賣出額達到209億歐元，同比上漲15.4%。同時，集團凈利潤也有15%的增加，增速為過去三年來最高。而2016財年開頭，從2月1日~3月7日，撇除匯價要素影響，賣出有15%的增加。
快風尚們一直認為去年的暖冬是罪魁禍首，引起大量冬裝無法賣掉;另外就是匯價影響，以及減價銷售帶來的惡果，比如說GAP已經被列為“非打折不買物品”了。雖然ZARA顯示不錯，但業內照舊認為存在危險。“它的定價也受到撞擊，秋冬裝動轍一兩千元的價格，這特性價比面臨很多挑戰，而且，ZARA雖然有不少商店在中華人民共和國，但大中國區的賣出占比并不算太大。”一位業妻子士私下說。
“80后”走了，“90后”卻不熱中 從前是時興高地，如今為何被嫌棄
快風尚前幾年沒有窮盡風景，2006年支配進入中華人民共和國市場(ZARA在2006年進入，H&M是2007年，2010年GAP也來了)，立刻在百貨和超級市場壟斷的零售市場掀起巨浪——當時的年輕主力軍“80后”們真的極少看到這樣有大牌設計感、價格又親民的品牌，而且，產品周轉速度十分快，滿足了“80后”們求新求變的心態。
但一晃10年，“80后”們步入30歲后，一切都變了。
“我每周都市逛快風尚商店，ZARA對照多，買的話一月一次，一樣都是根本款，比如素色百搭連衣裙、T恤和半裙等。我從利星開了ZARA后就開始買，每年6月和12月兩次大促都不會錯過，銷售價格從5折起，然后4折、3折往下走，打完折100元支配甚至幾十元就能買到根本款。但是我看到特別喜歡的新品就會直接下手，因為一樣撐不到打折就會斷貨，但別的幾個快風尚品牌我只買折扣產品，所以我覺得這也是ZARA對立成功的地方。”今年34歲的薇薇在廣告公司工作，她也肯定，10年了，她購買的熱情不如以前，“到底現在選擇余地很多，網上也有很多品牌不比快風尚差。”
在穩妥公司工作的小路嘆了口氣：“2008年到2012年是我買快風尚最發瘋的。以前路過就進店，忍不住手癢，最夸大的時候家里衣櫥八成是H&M;現在有時候只選打折品，真覺得質量一樣，有些衣服至今還留著吊牌。”
過了30歲的“80后”們質問量的要求漸漸超過從前對新鮮的希望，而“90后”們雖然也光臨快風尚，但清楚沒有狂熱。“快風尚不是我衣服組成的全部，我們也會選擇一些網紅和年輕設計師品牌，也許你們都沒聽說過。比如我有師兄去年剛從服裝學院畢業，今年自創品牌，一條打底褲一個冬季都能賣幾百萬元，好多都是同齡學生粉。”95后Lina說給錢江晚報記者，她們更想要的是特性，而快風尚并不能滿足。
不知不覺，你就被挑剔的顧客扔掉
消費替換，沒人再能一統中國
“其實最根源的原由是，衣服不好看，質量也不夠好，跟不上消費者要求。”在H&M門店做過兩年賣出的Vanessa私下和錢江晚報記者說，有一次公司上市根本款，說經過調研認為中華人民共和國消費者喜歡鮮艷顏色的，隨后上了很多熒光色的T恤，殺死可想而知，“我認為對市場的知道有缺點，設計上有事故。H&M的衣服過于花哨，而老顧客們已經30多歲，不再喜歡那末多大片印花，加上本身面料又不好，就失去了最初奪取市場時的價值。消費者經過這些年的栽培，不論視線和要求都變了，但品牌照舊一成不變。”
而折扣銷售模式也栽培了一批“非折扣不買”的客人——既然你的產品也沒好到“非買不可”的水平，那我不如打折撿漏呢。“這一點，ZARA做得對立好，速度快到按照日期上新，最多陳列三周，賣不掉就會立刻下架變新。賣得好也不會補貨，因為是額定命量的，賣完就上新款。另外，每個市場有特殊性，比如蕭山客人對折扣很不聰敏感，35歲以上的客人對店內運動輕視一顧，假設你的產品本身不能打動她們，那真是沒轍了。”Vanessa說。
當然還有重要原由，網購的擴大讓快風尚不再成為惟一的選擇。“淘寶給中華人民共和國人建立了一個新的價格體系，這個殺死迫使很多駐扎在市場的品牌必須經過痛苦的轉變。”資深風尚管理專家青岡瑞在接受錢江晚報記者訪問時表示，消費者有了比價去處，從前性價比很高的快風尚也被嫌棄“價高”，“當然更重要的是本質必須提升，從面料開始。”這也是為什么H&M開始推旗下高端品牌COS，設計簡要，有大牌感，同時顏色以黑白灰藍等純色為主，秋冬衣服價格也在1000元以內。這才是答對消費升級的正確方位。
英國《衛報》專欄作家露西·斯格爾從前說過，快速滿足、拋棄、再次消費的模式是“快速時裝”業只重利潤，投其所好，不計結果的表現，也令消費者毫無限制。但經歷過“過度消費”的顧客自然會慢慢乏味這種方法，市場會有自己的選擇。
相關資訊
